Category: дизайн

Category was added automatically. Read all entries about "дизайн".

Пылающая фауна

Говорят, что зимней порой поддерживать хорошее настроение и тонус организма помогает одежда ярких расцветок. Я вот до сих пор с улыбкой вспоминаю парня в метро, на котором был алый пуховик, морковные штаны, красно-оранжевые ботинки, апельсиновая шапка и канареечный рюкзачок :) Дизайнер Кэти Ири (Katie Eary) из Лондона, без сомнения, учла это в своей осенне-зимней коллекции 2014 года, выпустив на подиум вот таких ослепительных существ, позаимствовавших окраску у клопов-солдатиков или жуков-нарывников (сорри за неаппетитные сравнения). Пламенные леопарды с рожками тоже имели место, смутно напомнив о горящих жирафах С.Дали. Впрочем, лучше помолчим о жирафах, им что-то и так достаётся в последнее время.

Помимо расцветки и очевидных панк-мотивов, из-за которых автора уже сравнили с В.Вествуд, характернейшая черта коллекции - многослойность а-ля капустный кочан, так любимая дизайнерами мужской одежды. Не оказалась обойдена вниманием и тема юбки поверх брюк, только вот юбки здесь носят чисто декоративный характер, охватывая талию только сбоку и сзади и оставляя открытым перёд. Что, на мой взгляд, всё же несколько лучше простого совмещения этих, по большому счёту, вполне самостоятельных предметов. Впрочем, не только на мой. Что касается "микки-маусных" мотивов, то сии, признаюсь, остались для меня энигматичными :)


Collapse )

Фрики из Африки или Тотемы большого города

В новых работах Рикардо Тиши, представившего на Неделе мужской моды в Париже очередную весенне-летнюю коллекцию модного дома Живанши (Givenchy SS 2014, Men) культура Чёрного Континента сталкивается с европейской технологической цивилизацией. Авторская этикетка коллекции - Nerd Africa, что в весьма вольном переводе означает "технофрики из Африки". Длинные, схожие с туниками рубахи и просторные ветровки, леггинсы с широкими шортами, больше напоминающими юбки - все эти традиционные для творчества Тиши элементы получают новое воплощение благодаря яркой и самобытной расцветке. Из кучи технотронного мусора дизайнер выхватывает то компьютерные микросхемы, то неведомо как уцелевшие магнитофонные бобины, то детали сервоприводов, сооружая из этих фрагментов тотемические племенные орнаменты в африканском стиле. Дикарская оргия красок разбавлена более привычными спортивными принтами, которые лишь оттеняют замысел. Такой "технотрайбализм" наталкивает на далеко идущие размышления о субкультурной организации мегаполисов, когда из аналогии между племенами и городскими субкультурами вырастает понимание того, насколько наивными могут быть представления о суперэтническом "плавильном котле", в котором иссякнет разнообразие этносов и культур, уступив место всеобщей унификации а-ля асфальтовый каток.


Collapse )

Инерция

Дизайнерские мужские платья, причём без всякой этнической подоплёки, оказывается, преспокойно себе продаются. Правда, зовутся они в сетевых магазинах не платьями, а туниками. Цена не заоблачная, хотя на заказ вышло бы, конечно, сильно дешевле. Это изделия бренда Built For Man (дизайнер Франсиско Эрнандес). Выпускаются в двух разновидностях - удлинённые футболки и удлинённые свитера. Минималистичные и (по всему видно, что) удобные туники такого рода вполне могли бы носиться в качестве необременительной повседневной одежды.

Единственное, что меня в предложенных вариантах не устраивает вовсе - это сочетание с обыкновенными брюками. Инерция традиций самодовлеюща. (И это при том, что на сайте фирмы красуется передовица о туниках как древней мужской одежде и о возрождении античных традиций.) Вся прелесть платья/туники пропадает, если ноги не получают достаточной свободы. Я бы такие на улицу таскал с лосинами, ну а дома ограничился и вовсе колготками.

P.S. Научился ставить ссылки на фото, которые отказываются выдавать ссылку на изображение в контекстном меню. Доволен как паровоз:))


Collapse )

Вне дресс-кода

Пока я тут обсуждаю концептуальные основы фристайла, альтернативная мужская одежда активно стремится преодолеть разрыв между подиумом и конечными потребителями. Это доказывает недавно созданный бренд модной одежды «DRESSADDICT by Artem & Victor», плод совместного творчества двух украинских дизайнеров – Артема Грищенко и Виктора Викторова. Суть этого бренда (то, что маркетологи обозначают забавной фразеологической полукалькой "ДНК бренда") - "свобода, простота и пространство, выраженные лаконичным кроем и благородными однотонными тканями высочайшего качества", как говорится на сайте его создателей. Сказанное конкретизируют и такие формулы: "Свобода передвижения: каждая вещь комфортна и уместна, она вне времени, вне обстоятельств, вне дресс-кода. (...) Свобода тела: Каждая вещь мгновенно принимает форму тела, оставляя пространство для движения."

Метафора универсальности, "внекультурности" костюма, на мой взгляд, безусловный вызов для современного мегаполиса, чей эстетический ландшафт формируется под сильным воздействием мультикультурализма и т.н. "быстрой моды", вовлекающей потребителя в калейдоскопический круговорот эфемерных нарядов-однодневок. Так или иначе, упор на высокое качество и комфорт кажется мне вполне уместным при продвижении новых форм в мужской одежде. При этом в коллекции Грищенко и Викторова не видно стремления "ослабить" маскулинность и создать андрогинные образы, хотя в ней присутствуют платья, туники, длинные кардиганы, леггинсы и другие свойственные женскому гардеробу элементы. Однако все эти вещи настолько очевидно мужские, как по облику, так и по "внутренней форме", что только у совсем уж забитого обывателя способны вызвать гомофобные или трансфобные ассоциации. Ну и, самое главное, все они уже сейчас продаются на сайте.


Collapse )

А в солнечной Бразилии...

В Бразилии много не только "диких абизьян", но, судя по всему, и весёлых дизайнеров мужской одежды. Вот что представил Жоао Пимента (João Pimenta), модельер из Сан-Паулу, на местной Неделе моды в своей весенне-летней мужской коллекции 2012 г.

"Основная идея - дать возможность мужчине расслабиться и получить удовольствие от одежды, которая на нём надета. Весёлые и "счастливые" наряды - вот к чему я стремлюсь. Я хочу продемонстрировать, что мужская одежда может не просто прикрывать тело, но и служить источником радости и хорошего настроения для её владельца." - так Пимента прокомментировал свою работу.

Направление мысли как таковое, думаю, зело правильное :)


Collapse )

Выпускной бал :)

Как-то, спекулируя на тему, какие колготки и чулки подходят мужчинам, я счёл мелкую сеточку вполне допустимой, а крупную отправил в одну компанию с люрексом и стразами. Над моей наивностью вскоре жизнерадостно посмеялись. Елена Крехан (Elena Crehan), выпускница Центрального Колледжа искусства и дизайна имени Св. Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design) выпустила на подиум только что завершившейся Недели моды в Лондоне стайку вот таких очаровательных созданий в кружевных платьицах. Насколько понимаю, это была её магистерская работа.

Совершенно изумительно прокомментировала выступление молодых талантов на LFW "Российская газета".

"Студенты CSM по обычаю продемонстрировали ультра-авангардные коллекции в духе фантастического футуризма, как, например, Сэйди Уильямс (Sadie Williams), создавшая образы футуристических жриц в мерцающих минималистичных одеждах до пола, или Эйлиш Макинтош (Eilish Macintosh), чьи простые черные силуэты вызвали ассоциации с героями фильма "Матрица". Елена Крехан (Elena Crehan) продемонстрировала "мультимедийные" свитера-платья из филигранной смеси кружева, перьев и шерсти, "умно" скомбинированные с полуботинками на низком каблуке."

О том, кто был в кружевах с перьями, РГ благоразумно предпочла умолчать :)


Collapse )

Мираж от Версаче

"Античная" прелюдия итальянского дизайнера Донателлы Версаче к мужской весенне-летней коллекции 2013 стоит особняком от остального показа, хотя её экзотические, "парадные" детали и проникают в более коммерческие, будничные варианты. Больше похоже на яркую наживку для заглатывания основной части. Блестящее прикосновение к теме античности, изящная до эфемерности стилизация - уверен, что эту тему можно было бы развивать намного плодотворнее (и без попутной демонстрации нижнего белья). Древний Рим и Греция могут служить образцом для возрождения крайне слабо разработанного на настоящий момент функционального стиля - нарядной летней (по-настоящему летней) мужской одежды. Хитоны и туники в этом отношении явно вне конкуренции.


Collapse )

Скоро сага сказывается :)

Интересное интервью, в котором белорусский модельер Юлия Латушкина рассказывает о своей интерпретации фольклорных влияний в моде, в том числе и при создании альтернативной мужской одежды. Причём это уже не первое имя в Белоруссии, связанное с альтернативной мужской одеждой - о Людмиле Таракановой я уже рассказывал. Приятно, что для молодых дизайнеров мужчина в юбке - это уже нечто само собой разумеющееся. Осталось дождаться собственных коллекций, раскрывающих тему. Пока что мужские юбки (сценические вариации на тему килта) промелькнули у Латушкиной только в её женской коллекции "Скандинавская сага". В качестве зрелищного дополнения :)



Источник: http://www.ctv.by/novosti/novosti-minska-i-minskoy-oblasti/dizayner-yuliya-latushkina-muzhchina-v-yubke-eto-normalno

Чёрные цветы Чу Ён Ли

Южнокорейский дизайнер Чу Ён Ли (Ju Young Lee) в своей концепции мужской одежды ориентируется на романтические образы с футуристической окраской. В его арсенале - впечатляющее разнообразие прозрачных, опалесцирующих, блестящих и переливающихся тканей - то свободно струящихся, то облегающих тело. Исполненные изящества благородные силуэты вкупе с подбором моделей создают светлые андрогинные образы, несмотря на преобладание в коллекциях чёрного цвета и активное использование кожи. Критики усматривают в этих образах также изрядную дозу сексуальности, отмеренной широким смелым жестом. Ниже - подборка с Сеульской Недели моды, коллекция ОЗ 2011 под названием Resurrection (Воскрешение).


Collapse )