Category: мода

Category was added automatically. Read all entries about "мода".

Пылающая фауна

Говорят, что зимней порой поддерживать хорошее настроение и тонус организма помогает одежда ярких расцветок. Я вот до сих пор с улыбкой вспоминаю парня в метро, на котором был алый пуховик, морковные штаны, красно-оранжевые ботинки, апельсиновая шапка и канареечный рюкзачок :) Дизайнер Кэти Ири (Katie Eary) из Лондона, без сомнения, учла это в своей осенне-зимней коллекции 2014 года, выпустив на подиум вот таких ослепительных существ, позаимствовавших окраску у клопов-солдатиков или жуков-нарывников (сорри за неаппетитные сравнения). Пламенные леопарды с рожками тоже имели место, смутно напомнив о горящих жирафах С.Дали. Впрочем, лучше помолчим о жирафах, им что-то и так достаётся в последнее время.

Помимо расцветки и очевидных панк-мотивов, из-за которых автора уже сравнили с В.Вествуд, характернейшая черта коллекции - многослойность а-ля капустный кочан, так любимая дизайнерами мужской одежды. Не оказалась обойдена вниманием и тема юбки поверх брюк, только вот юбки здесь носят чисто декоративный характер, охватывая талию только сбоку и сзади и оставляя открытым перёд. Что, на мой взгляд, всё же несколько лучше простого совмещения этих, по большому счёту, вполне самостоятельных предметов. Впрочем, не только на мой. Что касается "микки-маусных" мотивов, то сии, признаюсь, остались для меня энигматичными :)


Collapse )

Ми-парти по-самурайски

Как-то давно у меня здесь не было японцев. А ведь в области альтернативной мужской одежды они явно впереди планеты всей. Модный фристайл на улицах квартала Харадзюку в Токио. Билатеральная асимметрия по цвету, распространённая в средневековом европейском костюме в 13-14 веках, называется "ми-парти". Когда-то так особенно любили одеваться пажи и прислуга. Сегодня подобные наряды доступны только по-настоящему свободным людям:)


Collapse )

Фрики из Африки или Тотемы большого города

В новых работах Рикардо Тиши, представившего на Неделе мужской моды в Париже очередную весенне-летнюю коллекцию модного дома Живанши (Givenchy SS 2014, Men) культура Чёрного Континента сталкивается с европейской технологической цивилизацией. Авторская этикетка коллекции - Nerd Africa, что в весьма вольном переводе означает "технофрики из Африки". Длинные, схожие с туниками рубахи и просторные ветровки, леггинсы с широкими шортами, больше напоминающими юбки - все эти традиционные для творчества Тиши элементы получают новое воплощение благодаря яркой и самобытной расцветке. Из кучи технотронного мусора дизайнер выхватывает то компьютерные микросхемы, то неведомо как уцелевшие магнитофонные бобины, то детали сервоприводов, сооружая из этих фрагментов тотемические племенные орнаменты в африканском стиле. Дикарская оргия красок разбавлена более привычными спортивными принтами, которые лишь оттеняют замысел. Такой "технотрайбализм" наталкивает на далеко идущие размышления о субкультурной организации мегаполисов, когда из аналогии между племенами и городскими субкультурами вырастает понимание того, насколько наивными могут быть представления о суперэтническом "плавильном котле", в котором иссякнет разнообразие этносов и культур, уступив место всеобщей унификации а-ля асфальтовый каток.


Collapse )

Les extrêmes qui ne se touchent pas

Рассказывая об инерции стереотипов в мужском костюме, когда все преимущества туники напрочь убивают, соединив её с обыкновенными штанами, я как-то упустил из виду противоположную крайность. В мужской гардероб сейчас довольно активно продвигают леггинсы, нисколько не заботясь о надлежащем "прикрытии". Приведу только один пример (см. фото), но, поверьте, их очень много - все словно сговорились :) В результате получаем такие вот странные решения, противоположности, которые никак не сойдутся для взаимовыгодного обмена. Чтобы футболка или рубашка перекочевали к брюкам, а туника всё-таки к леггинсам.
Collapse )

Вне дресс-кода

Пока я тут обсуждаю концептуальные основы фристайла, альтернативная мужская одежда активно стремится преодолеть разрыв между подиумом и конечными потребителями. Это доказывает недавно созданный бренд модной одежды «DRESSADDICT by Artem & Victor», плод совместного творчества двух украинских дизайнеров – Артема Грищенко и Виктора Викторова. Суть этого бренда (то, что маркетологи обозначают забавной фразеологической полукалькой "ДНК бренда") - "свобода, простота и пространство, выраженные лаконичным кроем и благородными однотонными тканями высочайшего качества", как говорится на сайте его создателей. Сказанное конкретизируют и такие формулы: "Свобода передвижения: каждая вещь комфортна и уместна, она вне времени, вне обстоятельств, вне дресс-кода. (...) Свобода тела: Каждая вещь мгновенно принимает форму тела, оставляя пространство для движения."

Метафора универсальности, "внекультурности" костюма, на мой взгляд, безусловный вызов для современного мегаполиса, чей эстетический ландшафт формируется под сильным воздействием мультикультурализма и т.н. "быстрой моды", вовлекающей потребителя в калейдоскопический круговорот эфемерных нарядов-однодневок. Так или иначе, упор на высокое качество и комфорт кажется мне вполне уместным при продвижении новых форм в мужской одежде. При этом в коллекции Грищенко и Викторова не видно стремления "ослабить" маскулинность и создать андрогинные образы, хотя в ней присутствуют платья, туники, длинные кардиганы, леггинсы и другие свойственные женскому гардеробу элементы. Однако все эти вещи настолько очевидно мужские, как по облику, так и по "внутренней форме", что только у совсем уж забитого обывателя способны вызвать гомофобные или трансфобные ассоциации. Ну и, самое главное, все они уже сейчас продаются на сайте.


Collapse )

Une hirondelle sans printemps

Не успели мы привыкнуть к очередным победам т.н. "бельевого стиля" в женской одежде, растворившего грань между благопристойным верхом и надёжно упрятанным от нескромных глаз низом, как первые ласточки этого отнюдь не нового, но по-прежнему дерзкого тренда впорхнули и в мужскую моду. Не думаю, что попытка Донателлы Версаче, представившей эти модели из своей осенне-зимней коллекции 2013-14 на Неделе моды в Милане в январе этого года, совсем уж первая в своём роде, но всё-таки очень заметная на фоне затянувшейся зимы. Разумеется, всё это можно интерпретировать и как экстравагантный приём демонстрации нижнего белья, но... каждый видит вещи в меру своей испорченности :)


Collapse )

А в солнечной Бразилии...

В Бразилии много не только "диких абизьян", но, судя по всему, и весёлых дизайнеров мужской одежды. Вот что представил Жоао Пимента (João Pimenta), модельер из Сан-Паулу, на местной Неделе моды в своей весенне-летней мужской коллекции 2012 г.

"Основная идея - дать возможность мужчине расслабиться и получить удовольствие от одежды, которая на нём надета. Весёлые и "счастливые" наряды - вот к чему я стремлюсь. Я хочу продемонстрировать, что мужская одежда может не просто прикрывать тело, но и служить источником радости и хорошего настроения для её владельца." - так Пимента прокомментировал свою работу.

Направление мысли как таковое, думаю, зело правильное :)


Collapse )

Выпускной бал :)

Как-то, спекулируя на тему, какие колготки и чулки подходят мужчинам, я счёл мелкую сеточку вполне допустимой, а крупную отправил в одну компанию с люрексом и стразами. Над моей наивностью вскоре жизнерадостно посмеялись. Елена Крехан (Elena Crehan), выпускница Центрального Колледжа искусства и дизайна имени Св. Мартина (Central Saint Martins College of Art and Design) выпустила на подиум только что завершившейся Недели моды в Лондоне стайку вот таких очаровательных созданий в кружевных платьицах. Насколько понимаю, это была её магистерская работа.

Совершенно изумительно прокомментировала выступление молодых талантов на LFW "Российская газета".

"Студенты CSM по обычаю продемонстрировали ультра-авангардные коллекции в духе фантастического футуризма, как, например, Сэйди Уильямс (Sadie Williams), создавшая образы футуристических жриц в мерцающих минималистичных одеждах до пола, или Эйлиш Макинтош (Eilish Macintosh), чьи простые черные силуэты вызвали ассоциации с героями фильма "Матрица". Елена Крехан (Elena Crehan) продемонстрировала "мультимедийные" свитера-платья из филигранной смеси кружева, перьев и шерсти, "умно" скомбинированные с полуботинками на низком каблуке."

О том, кто был в кружевах с перьями, РГ благоразумно предпочла умолчать :)


Collapse )

На курьих ножках :)

В конце минувшего года в англоязычной печати прошёл настоящий "девятый вал" публикаций о мужских леггинсах. Вот одна из них в переводе.

Collapse )

Несколько слов вдогонку. Английский дизайнер Люси Сайкс (Lucy Sykes), работающая сейчас в Нью-Йорке, убеждена, что мужские леггинсы - весьма "сложная в исполнении" вещь. "Я знаю только одного парня, на котором хорошо смотрятся леггинсы, это мой коллега и друг Нил", сказала она. "Но он красивый, темнокожий и к тому же танцевал в балете Линкольн-центра". Это из уже цитированной выше заметки в "Телеграф". Мне всё-таки думается, что у мужчин и от природы красивых ног хватает, да и для хорошей физической формы совсем не обязательно заниматься балетом. Странно только, что, выбросив на рынок и без того достаточно смелую вещь, производители не позаботились о футболках, рубашках и свитерах соответствующей длины. Поставив покупателей в довольно смешное положение.